野村工務店をご存じですか？

発主側が時々現場に行っては掃除をする。本来、現場の掃除は業者がするものなのだ。
コンクリートの養生期間にはシートをかけたりする。これも業者がやらなければ発注主側がやるしかない。
おかしい。掃除をしなかった、1度どこかの現場で使った材料を使って、業者側は時間と経費を節約する。
仮設工事費を受け取っているのだから、こうしたことをちゃんとやらないのは瑕疵と同じだ。測量や地盤調査が済み設計図ができたら、その図面をもとに縄を張る。
敷地内に、建てようとする家の位置を決めるために細い縄を張っていく。 1枚の紙に絵を描くときには鉛筆で下描きをするが、縄張りは地面に下描きをするようなものだ。
これから建てる家はこの下描きで決まってしまう。まず柱心に杭を打ち細い素縄を張る。
この際、施主（発注者）と設計者と施工者が立ち会って、方向や位置を確認する。「水盛り遣形」で必要なのは木材と糸と釘くらいで、材料費はそれほどかからない。

材料は工事が進めば取り外す。本来は新しい材料を用いるのが常識だが、よその現場で使った古い材料を使う業者がいる。
まあ、たいしたことないと割り切れればいいが、そんな材料費をケチる業者もいるということだ。こんな業者はほかでもケチると思っていい。
ケチることと手を抜くことは似ている。そんな業者は、大事な施工箇所で手を抜くかもしれない。
「水盛り遣形」にかける時間が問題だ。この作業は敷地に家を建てる上での第1段階だから、ここで「手抜き」があったら大変だ。
ほかの現場と掛け持ちだったりして、急いで「水盛り遣形」の作業をやってしまう業者がいる。急いだために、敷地の真ん中に家が建つはずなのに隣家に近い場所に建てられた、なんてことになったら大変だ。
事実、そういうことがあるのだ。そうならないためには、縄を張って家の方向や位置を決定する際には、必ず立ち会うことだ。
「時間」を省いて、いい物ができたためしはない。材料に古いものを使っていないか？　時間が惜しいからと設計図をろくに見ないで作業していないか？（設計図通りの位置　に家が建たないで、隣家に近い場所だったりする）「水盛り遣形」で建物の位置と高さが決まると、水杭が打たれ水貫が渡される。
正確に張られた水糸で基礎の中心が決まり、元にして、「根伐り」といって基礎を造るための掘削が行われる。この「根伐り」された底に基礎コンクリートが打設される。
「根伐り」された底を「根伐り底」という。「根伐り底」には割栗石を並ベフーチングを打設するため、フーチングより広く平らになっている必要がある。

当然、コンクリートの破片や木屑などが混じっていてはならない。こうした木屑などの有機物は水分を吸いやすく、また地盤沈下の原因にもなるので注意したい。
「根伐り」の次は「割栗地業」である。割栗石は小端立てに敷き並べ、石の間に「目つぶし　1砂利」が充填されていなければならない。
突き固めるには、1般に、「たこ」や「バイブロランマー」などを使う。割栗石には、突き固めて割れるような石は使ってはならない。
天然石で球状に近いのがベストだ。その形状の石を小端立てに敷き並べる。
「目つぶし砂利」には、砂と小砂利が自然な状態で入り混じった「切り込み砂利」を使うといい。だいたいは割栗石の容積の3分の1とされている。

「捨てコンクリート」は、基礎の中心やコンクリートの仮枠の位置を墨出しするための基盤にもなる。ただ、図面に記載がなかったら、「捨てコンクリート」は打たないのが普通だ。
鉄筋コンクリート造りの場合は、基礎や柱や基礎梁などの鉄筋・型枠の平面や高さの基準とする大切な作業である。図面にある「捨てコンクリート」をちゃんと打設してあるか？　「墨出し」がいいかげんだと、フーチングの中心から布基礎を立ち上げることができなくなる。
家の荷重をフーチングの中心で受けられないと地震などで大きな力が加わった際に基礎が損傷を受ける危険があるので注意したい　次は「基礎工事」についてである。基礎は建物の足だ。
どんなに巨人の力士でも、足が弱かったら簡単に小兵力士に負けてしまう。それほど「基礎」は大事なのだ。
最近は鉄筋入りの基礎を売りにしている業者が多くなってきた。丈夫な基礎を造ることはいいことだが、設計図と違う基礎を造られたらたまらない。
もちろん、設計図には標準仕様の基礎が書き込まれていることが絶対である。フーチングの型枠を設置し、コンクリートを流し込む。
コンクリートを現場でミキサーで練っているのなら、外見からコンクリートの質がある程度はわかる。最近はミキサー車で運んできて搬入することが多いので、外見だけではほとんどわからない。
コンクリートの強度は大事なのだ。できたら搬入してきた業者に強度がどれくらいか聞いてみてほしい。
ちなみに公庫仕様では、セメントと砂と砂利の割合は、容積比で1対3対6となっている。フーチングは厚さ120ミリ、幅320ミリが標準だ。

これより薄かった幅が狭かったら強度不足ということだ。布基礎のコンクリートの中に横鉄筋や縦鉄筋を入れて強度を出すのは歓迎だ。
あくまで標準仕様の基礎の形態に鉄筋を入れるべきで、鉄筋が入っているから質はどうでもいいなどということにはならない。立ち上がり基礎のコンクリートが劣悪だったり、亀裂が入っていたりしては最悪だ。
立ち上がり高さは十分でなければならない。基礎の幅も標準仕様であることは当然だ。
型枠に流し込んだコンクリートには養生が必要。真夏の炎天下ではムシロなどを被せて水打ちをして養生させる。
流し込んだコンクリートに空洞などの隙間ができないように、型枠の外から木槌などでたたいてやるといい。もちろん、業者の仕事だ。
この空洞は「ジャンカ」と呼ばれ、基礎の弱体につながる。決してジャンカを造らせてはならない。
養生期間は基礎に必要な強度をもたせるのが目的だから、期間中には決して型枠を外してはいけない。ましてや、乾いてもいない養生期間中に、基礎コンクリートに土台を乗せるなんて言語道断。
早く工事を始めようとして、基礎コンクリートに強度が出る前に土台を乗せる業者がいるのだ。用心してほしい。

養生期間中は決して基礎に衝撃を与えないこと。アンカーボルトがとくに必要な箇所は、土台の隅、引張筋違が効いている土台の近く、また、土台の連結箇所の両付近などだ。
両付近とは、連結した両土台を、連結箇所から双方30センチくらいの距離でアンカーボルトで固定するということだ。土台の連結箇所を直接アンカーボルトで固定してしまうケースがあるが、やめてもらいたい。
土台と基礎はしっかりと固定しなければならない。通常のアンカーボルトの間隔は2～3メートルだ。
このアンカーボルトは、土台に空けた穴を通して座金とナットで固定される。したがって、ボルトのネジ切り部分がナットを締めても多少余裕があるくらいの長さが適当であって、短すぎた長すぎてはいけない。
長すぎてボルトのネジ切り部分が土台から出すぎていたらナットで固定できない。こんなケースはままあるらしく、座金と土台の上に木片をはさんでいる現場を見かける。
よくない。基礎が立ち上がった段階で、アンカーボルトの有無や位置を確認しておくことが大事である。

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